Bonjour,
Je suis absent du forum néanmoins, je pense à vous !
J’ai fait quelques travaux sur l’espace : remplacement des rotules de direction, des triangles, des bras et du freinage avant et arrière. Alors je vous ai fait un petit reportage pour le remplacement des mâchoires pour les freins à tambour.
Malgré que j’aie tout ce qu’il faut pour supprimer mes tambours et passer en disque, je ne l’ai pas fait par crainte de ne plus être assuré en cas de sinistre.
En premier lieu choisir une surface plane ou mettre une vitesse sans le sens opposé à la pente et bloquer les roues avant à l’aide d’une cale car il va falloir débloquer le frein à main, votre auto peut avancer et si vous avez déjà enlevé la roue, ça peut être dangereux.
Dévisser le couvercle du bocal de frein car il faudra appuyer sur le cylindre de roue ce qui va faire remonter le niveau de votre liquide
Débloquer les vis, débloquer le frein à main et monter l’auto à l’aide d’un cric, si possible un hydro, pas celui d’origine. Le faite de débloquer le frein à main vous permet de vous assurer de la stabilité de l’auto une fois la roue levée et non le faire alors que la roue est déjà enlevé.
Enlever la roue puis les vis torx (lorsque vous avez la chance qu’elles soient en bon état ! )
Puis sortir le tambour, vérifier son état intérieur, s’il n’est pas entamé, il ne sera pas à remplacer.
Enlever le câble de frein à main, ressort de blocage du réglage d’usure des plaquettes puis prendre une pince et appuyer sur la coupelle ce qui comprime le ressort puis tourner ça va débloquer la tige, si la tige ne tient pas, mettez le doigt derrière afin qu’elle ne recule pas.
Placé le câble de frein où il ne gênera pas, tirez vers vous les parties hautes en contact avec le cylindre de roue
Décaler les mâchoires en partie basse ce qui va détendre le ressort
Puis retirer le ressort d’un côté ou de l’autre, vous pouvez mettre un tournevis ou autre afin d’empêcher le ressort de bouger, de reculer.
Voilà vous pouvez enlever vos mâchoires
Ecarter les mâchoires pour enlever la tige de réglage
Puis enlever le ressort et remonter ces éléments sur vos nouvelles mâchoires puis positionner l’ensemble dans le tambour afin d’effectuer un premier réglage.
Pour le réglage il va falloir tourner la molette afin de quasi mettre en contact vos nouvelles mâchoires avec le bord intérieur du tambour.
Il faut comprendre le principe de fonctionnement, lorsque vous freinez les plaquettes (enfin mâchoires) viennent en appui sur le tambour afin de ralentir l’auto, ce frottement use les plaquettes qui perdent en épaisseur jusqu’à rogner le tambour si elles ne sont pas remplacées avant qu’elles ne soient complètement usées.
Sur la tige de réglage, il y a une roue dentée prévue pour ne tourner que dans un sens, enfin plutôt être bloqué pour ne pas aller dans l’autre sens. Au fur et à mesure que les plaquettes perdent de l’épaisseur, la roue denté tourne afin de combler ce manque d’épaisseur si non votre véhicule ne freinerait plus de l’arrière alors que les plaquettes ne sont pas morte ! Donc actuellement, sur votre auto avec vos plaquettes déjà usées, votre molette a déjà tourné, il va donc falloir la tourner dans l’autre sens afin de rapprocher vos plaquettes du bord du tambour.
Vous pouvez faire l’essai, si vous ne tournez pas la molette, vous ne pourrez pas remonter votre tambour puisque vos plaquettes sont neuves donc pas usé, l’épaisseur étant supérieur, ça ne rentre pas !
Ce préréglage dans le tambour sans avoir tout remonté sur l’auto va vous permettre de gagner un peu de temps en réglage après une fois que tout sera monté.
Voilà pour remonter faîte l’opération inverse, si vous regardez bien mes photos, elles sont dans le sens du remontage car les plaquettes sont neuves.
Attention, pour placer les mâchoires sur le cylindre, prenez une pince multiprise et poussez doucement, si vous y allez à la barbare, ça risque de fuir. En poussant, le liquide remonte le niveau du bocal. Une fois tout remonté, vérifier l’état de votre niveau, compléter uniquement si vous avez remplacé les également le freinage avant, si tout est neuf le niveau doit être au max. Le bocal vous sert d’indicateur d’usure de vos freins si évidemment vous n’avez pas de fuite !
Donc une fois tout remonté (sauf le système pour bloquer la molette), vous positionné votre tambour, s’il rentre difficilement, il va vous falloir « desserrer » la molette, s’il rentre, il va falloir vérifier que le frein à main bloque bien donc mettre la roue, si la roue tourne, il faut de nouveau tourner la molette, une fois le réglage terminé, n’oublié pas de remonter le ressort et le bloquer de la molette !
A part ça, j’ai de nouveau eu un problème de jauge à gasoil alors que je l’avais remplacé, j’en avais acheté une neuve pourtant !
J’avais pris des photos mais impossible de mettre la main dessus donc je vous explique avec des photos récupérées sur le net : source (
http://megasimple.free.fr/spip.php?article236)
Donc encore une fois fissure alors ce n’est pas une maladie ni du à un défaut de fabrication !
En cause la position du réservoir, une fois celui-ci fixé la jauge est trop proche de la caisse et lorsque vous prenez des routes qui sollicitent fortement le chassis qui se tord, la caisse appuie sur la durite, sur la partie épaisse qui clips la durite. Résultat ça fissure.
Alors je n’ai pas vidé le réservoir et heureusement, je ne venais pas de faire le plein !, j’ai simplement positionné une planche sur roulette sous le réservoir puis j’ai monté l’auto au cric pour le sortir en le faisant rouler. Et encore, je l’ai fait sortir juste de ce dont j’avais besoin afin de démonter le moins possible ! Une fois sorti, vous pouvez démonter la jauge pour vider le réservoir à l’aide d’une pompe qui sert à remplir les chauffages d’appoint à combustible, c’est ce que j’utilise, ça fonctionne très bien et ça va vite !
Donc 2 options : en acheter une neuve, une nouvelle fois ! 93€HT chez Renault ! ou réparer !
Concours de circonstance alors que j’avais pris la première option, je tombe sur un jeune magasinier qui me dit c’est ok j’en ai une et en arrivant à la concession, désolé mon collègue l’a vendu hier soir à 18h ! alors que le service ferme à 17h30, vas y prends moi pour un con ! Il lui a fallu 10 secondes pour vérifier qu’il n’en avait pas mais ça il ne pouvait pas le faire lors de notre conversation téléphonique… Il a simplement regardé son ordi et vu qu’il y avait indiqué une en stock et vas y tu peux venir faire plus de 15km pour la récupérer. Aujourd’hui, il y a clairement un manque de professionnalisme, un manque de respect un peu partout, c’est opération faire du fric et cela sans même fournir la prestation à hauteur du prix, c’est on prend le prix pour ne rien faire ou pour bâcler…
Bref ayant un besoin urgent de l’auto pour le lendemain…j’ai trouvé une solution et ça fait 2 mois que je roule comme ça sans aucun problème !!!!!!!!
Voilà ce que j’ai fait :
En premier lieu, durite démontée, j’ai mis de la colle PVC que j’utilise en plomberie et j’ai mis des cales sous la sortie de la durite plastique afin que ça sèche et que la sortie en plastique soit bien en appuie donc ferme la fissure. Une fois la colle sèche, j’en ai remis une couche !
Bien conscient que cela ne durerai pas dans le temps, il fallait que j’empèche la durite une fois clipsé d’ouvrir la fissure. Donc il faut la caler afin quelle ne puisse pas forcer et ouvrir la fissure. Pour ce faire, j’ai utilisé du skocth que j’utilise en électricité dit d’électricien (en gros j’ai pris ce que j’avais sous la main !)
J’ai positionné le scotch sur le corps noir de la durite et fais des tours et des tours jusqu’à rattraper le vide entre le réservoir et la durite. Ainsi, lorsque la durite est clipsé, elle ne peut pas descendre et forcer sur la sortie de la jauge.
La durite ne peut pas descendre mais il faut également penser qu’elle ne doit pas monter car là il y a risque qu’elle casse net en sortie de jauge !
J’ai pris de la pâte à carter d’huile, celle que j’ai utilisé précédemment dans ce sujet. Dans un premier temps, j’ai clipsé la durite puis j’ai comblé tous les endroits où il restait du vide sous la durite et rempli complètement au niveau de la sortie de la jauge et j’en ai même remis par-dessus ! puis j’ai pris du scotch large fibré ou PVC et j’ai immobilisé complètement la durite au réservoir (évidemment nettoyer le réservoir avant sinon le scotch ne tiendra pas).
Voilà l’opération afin que la fissure ne s’ouvre pas est terminé, maintenant il faut régler le problème de la position du réservoir trop proche de la caisse. Celui-ci est fixé par 4 points, j’ai mis 2 rondelles entre la caisse et le cerclage ce qui a du descendre le réservoir de facilement 3 mm.
Voilà pour le moment je n’ai aucun problème
