Passion Espace Club

Bonjour,
Espace III de 2001, 210000 km.
La première a toujours sauté (retour violent au point mort) de manière aléatoire, sans aggravation de la situation entre l'achat (2005, 75000 km) et aujourd'hui.
Fait nouveau: d'un coup, passage de la seconde impossible. Ca passe parfois, mais il y a un truc qui frotte...
Décision de remplacer la boite de vitesse et l'embrayage.

Matériel:
Une boite d'occasion achetée 120 €. Ouverte pour vérification. (vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis un peu farceurs armés de peinture rose...)
Kit d'embrayage LUK 623 3093 33
Outil de compression pour ces embrayages SAC (rattrapage automatique de jeu) livrés relachés:
http://www.ebay.co.uk/itm/450504-Compre ... OC:FR:1120
Dégraissant frein/embrayage
Huile Tranself NFP (qui a remplacée la ref. TRX). 111 € chez Renault les 5 litres ou 39 £ livré en chronopost là:
http://www.nielsencdg.co.uk/acatalog/El ... ml#SID=115
(envoyez un mail pour un devis et les frais de port sont réduits)
Joints transmission droite (joint à lèvre) et gauche (soufflet sur bague/roulement) (pas sur la photo)

S'installer au fond du garage chez des amis compréhensifs. Négocier l’accueil en demi-pension, on est là pour quelques jours...

Lever et sécuriser la voiture en laissant 42 cm de clair sur l'avant.

Boite d'origine en place

Sans doute l'origine du défaut: joint à lèvre qui fuit coté droit.

Déposer la transmission gauche.
Le soufflet est HS:

3 vis à dévisser coté boite. On pourrait laisser la transmission coté roue mais ce sera plus facile de la déposer pour changer le joint.
Pour déposer la transmission coté roue il faut une douille de 32 et des rallonges. Bloquer par exemple avec une tige dans la ventilation du disque qui va venir en butée sur l'étrier. Personnellement, j'ai remis en place deux écrous de roue pour de pas forcer sur les petites vis de fixation du disque (ce n'est d’ailleurs pas recommandé par la RTA). Ensuite, soit on a un extracteur, soit un tape via un chasse goupille sur l'axe pour l'extraire du moyeu. C'est difficile car apparemment collé au montage neuf.

A suivre (on ne peut attacher que 8 photos par post?)

La suite.

Débrancher tout ce qui est connecté à la boite.
Le capteur de marche arrière.

Le câble de passage des vitesse (et celui de sélection, sur le coté gauche de la boite). Il suffit de tirer dessus et ça se déclipse de la rotule.
La commande hydraulique d'embrayage. Attention, ça coule, et c'est du liquide de frein. La maintenir verticale au dessus du réservoir de liquide de frein.

L'échappement de la chaudière (si c'est bien ce que j'ai compris être...). On peut le caler sur l'avant pour qu'il ne gène pas sans avoir à le déposer entièrement.

Déposer la transmission droite. Il faut dévisser les deux vis qui retiennent le roulement intermédiaire au niveau de la reprise de couple. Au passage, défaire la reprise de couple.

Pour descendre la boite, je l'ai assurée avec un palan pris sur le support essuie glace. Je sais, ça parait un peu faible mais ça tient, et le gros de l'effort est pris par en dessous avec cales et cric. Attention: caler aussi le moteur! Défaire le support sur la boite et laisser le support moteur en place (sinon, la boite ne sort pas et ça évite de déposer tout ce qui est au dessus).

Une fois tous les ecrous de fixation défait (tout est en 16, je conseille douille et clef plate à cliquer de 16), on comprend vite que la boite ne sort pas. Elle est bloquée coté gauche par le berceau. Et il est impossible de la faire pivoter car elle est guidée par deux goujons. Après un passage à l'atelier de la concession Renault, j'ai eu deux conseils: déposer le berceau (

) ou retirer les deux goujons pour pouvoir faire pivoter la boite dans le sens horaire et la sortir pivotée. J'ai opté pour la deuxième solution... et là on est content d'avoir un palan juste dans l'axe, au dernier moment pour le pivot...

Les goujons.

La suite 2.

Maintenant, il faut remplacer le soufflet sur la transmission gauche.
Retirer le tripode avec un petit extracteur. Puis couper la bague à la meuleuse. Attention! s’arrêter impérativement avant de toucher l'arbre, sinon si on fait une entaille dans l'arbre, ce ne sera plus étanche. Enfin, avec un peu de soin ça le fait.

Le nouveau joint se met en place, après nettoyage de l'arbre, à l'aide d'un tube et d'un marteau...

Revenons au moteur. retirer l'ancien embrayage et mécanisme. (qui était aussi un LUK identique monté d'origine).
Et vérifier l'état du volant bi-masse. Il est normal de pouvoir le faire pivoter de quelques dent de volant (3 ou 4). Par contre, il ne doit pas avoir de jeu.
Enfin, tout est expliqué là: http://www.youtube.com/watch?v=tm_qsKXoA8k

Changer la butée sur la boite. Il était temps...

Finalement, pour 210000 km, c'est pas si usé que ça:

Dans la super mallette d'outillage spécifique embrayage il y a toutes sortes de centreurs, mais évidement pas celui qui faut pour nous.
Comme la boite va partir au recyclage, découpe de l'arbre pour faire un centeur de luxe.

Suite 3

Bon, va falloir commencer à remonter.
Pose du nouvel embrayage à l'aide du centreur de luxe, et de son mécanisme, après avoir généreusement dégraisser le tout. L'embrayage ne supporte pas les corps gras. (et si on est trop gras, on ne peux pas se glisser sous la voiture..

). Fixation par 3 goujons de la mallette, disposés à 120°.

Mise en place de l'outil de compression et équilibrage des serrages à l'aide d'un repère (ici un autre type de goujon). La pièce en étoile à 3 branches doit être bien parallèle avec le volant.

Avant compression

Compression. Le but est de plaquer le mécanisme sans déclencher le rattrapage de jeu, sinon il faudra réarmer, afin de pouvoir mettre en place les vis de fixation du mécanisme sur le volant. Une fois que le mécanisme (enfin ses bords) touche le volant, c'est bon.

Après compression.
Mettre en place les vis. Retirer l'outil de compression et ses goujons, et mettre en place les 3 dernières vis.

Graisser légèrement, sans déborder, l'axe du disque d'embrayage.

Et commencer la mise en place de la boite en sens inverse...

Pas la peine de jouer les Mr Hulk, avec un cric bouteille et des cales, ça monte sans effort. Rattraper le jeu dans le palan au fur et à mesure.

Attention de ne pas abimer le roulement en bout d'arbre.
Puis mettre en place les goujons (à l'aide d'écrou/contre écrou), et les boulons/écrous de fixation.

Suite 4 (d'ailleurs tout ça a pris 4 jours de boulot...)

La boite est en place. Tout rebrancher en sens inverse.

Remonter la transmission gauche. Attention, ce soufflet fait l'étanchéité de la boite. Bien nettoyer la portée et serrer les 3 vis progressivement.

Le joint à lèvre est fourni avec une bague de mise en place (pour appuyer dessus uniformément, et qui maintient la lèvre). Ne pas enlever cette bague pour voir comme c'est foutu ce truc... il faut qu'elle reste en place jusqu'au dernier moment. J'ai été trop curieux, et c'est un peu délicat de remettre la bague en place...
Ce n'est pas très clair si il est conseillé de mettre en place le joint puis de monter la transmission, ou de monter la transmission, avec le joint sur l'arbre, puis mettre en place le joint. Personnellement, la deuxième solution m'a paru plus simple.

Taper doucement et uniformément sur la bague pour mettre le joint en place, et couper la bague.

Faire le plein d'huile Tranself NFP. Le niveau n'est pas à débordement mais doit être mesuré à l'aide d'une jauge graduée.

Huile-boite-PK1.pdf: (40.18 Kio) Téléchargé 191 fois

Ensuite, il reste à faire la purge de l'embrayage hydraulique. C'est bien expliqué dans la RTA. Mais en gros, il faut manipuler la pédale d'embrayage à la main (elle ne remonte pas toute seule au début) en dévissant la vis de purge située sur le raccord sur la boite, quand la pédale est en bas.
quand tout l'air est parti, on peut débrayer.
La prise de liquide se fait sur le réservoir de liquide de frein, mais assez en hauteur. Il faut que le niveau dans ce réservoir soit presque au maximum.

Bon, voilà c'est fait.
Pas si complique en fait. J'espère que ça aidera certains à franchir le pas.

Au fait...

J'ai quand même ouvert la boite pour comprendre.

La panne sur la seconde, c'était la petite agrafe qui se coinçait entre le pignon et la synchro...
et on aurait pu jeter une voiture entière pour une petite agrafe comme ça...
Par contre, aucune explication sur la première qui sautait (la "nouvelle" boite ne le fait pas).

A retirer du budget (environ 350 € sans compter les 160 € d'outillage spécifique pour la compression de l'embrayage): 22 € de recyclage de la vieille boite.
A comparer à presque 3000 € chez Renault.

Bonjour
Merci pour ce tuto bien imagé

J'édite. le titre

PS: sympa la boîte rose, cela va en marquer plus d'un

@+

Salut,

Bravo pour cet exercice et tuto bien réalisé !

Sympa une boite en rose...

Sur la doc d'huile ( PDF ) cela confirme bien ce que je dis assez souvent...

Quelque soit le type de boite manuelle ( NG, JC, PK ) => JAMAIS d'API GL4+ ou GL5+

Que de l'API GL4 ou 5 tout court

Donc l'huile a 7€ les 2l de carrouf convient parfaitement...

https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648

+ 1 !!! Et super, la boite rose !!!!!

+2 pour le tuto et pour la boite rose

Bonjour,
Merci pontiac pour le lien sur le post concernant les huiles. Je ne l'avais pas vu.
Assez difficile de s'y retrouver. L'huile étant important pour la friction des synchro, je n'ai pas voulu prendre de risque. Vu le temps passé, et l'économie déjà substantielle. Par contre que Renault vende un bidon d'huile française 111 € quand des anglais la vendent 30 £... il y a un problème commercial!
Une expérience sur PK1??

En fait rose, c'est assez photogénique. On peut mieux suivre ce qui se passe sur les photos!

Passion Espace Club

[Tuto] Remplacement boite pk1 et embrayage sur 2.2 DCI

[Tuto] Remplacement boite pk1 et embrayage sur 2.2 DCI

Re: remplacement boite pk1 et embrayage sur 2.2 DCI

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