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Bonjour,

sur la route, le voyant stop s'est allumé donc j'ai arrêté le véhicule, du LDR sortait du bocal par le filetage du bouchon, après une petite attente, j'ai remis a niveau, pas de fuite et je suis rentré. j'ai constaté des bulles d'air remonter dans le bocal. Donc j'ai déculassé.

cylindre rempli d'eau...

j'ai remplacé le joint de culasse qui était HS, refait la distri avec en prime la poulie d'arbre à came et son joint spi.

j'en ai profité pour tout nettoyer (conduit d'admission etc)

puis remontage sans aller faire éprouver la culasse car logiquement le moteur ne serait pas trop kilométré, je suppose qu'il était resté trop longtemps sans tourner régulièrement avant que je ne l'achète, il a quand même tenu 5 ans.

je fais un test dans le village, avec d'autres soucis, fuite de LDR radiateur HS car il a pris un léger coup en le remontant, j'avais oublié la patte de maintient durite échangeur/radiateur. Bref je constate que lorsqu'il démarre, ça fume et ça broute puis plus rien et à chaque démarrage, ça empire et j'ai le voyant d'huile allumé, batterie et stop. J'ai changé le régulateur afin de régler le problème du voyant de batterie.

ayant des soucis de boite de vitesse car j'ai souhaité remettre mon ancienne boite afin de récupérer l'info vitesse, le problème étant sur le circuit hydraulique. bref après avoir essayé un récepteur d'Audi A3 (pas assez costaud...). j'ai décidé de ressortir la boite et actuellement, j'ai transformé mon système de fourchette mécanique pour mettre le système de buté hydraulique, je vous mettrai des photos. Bref du coup j'en ai profité pour enlever l'admission afin de remplacer les bougies de préchauffage.

sur une des bougies, il y a un liquide, elle est humide, j'ai l'impression que ce n'est pas assez gras pour être de l'huile, reste du LDR mais ça m'étonne, c'est la bougie qui était sur le cylindre rempli de LDR mais entre temps, j'ai roulé quelques kilomètres.

et j'ai un conduit d'admission noir. Alors oui évidemment dans le temps mais là je venais de tout nettoyer d'ailleurs tous les autres conduits sont très propre.

Du coup, je me pose des questions, ai je bien serré le joint de culasse ? j'ai bien suivi les recommandations pourtant donc ça m'étonne...et j'ai le voyant d'huile toujours allumé au tableau de bord.

Si vous avez une idée car si je m'écoute, je vais de nouveau déculasser et refaire le moteur pour être définitivement tranquille...

Sylvain

est ce que le passage d'eau n'a pas creusé la culasse ?

essayes de tourner sans le bouchon de bocal, pour qu'il n'y est as de pression dans le circuit d'eau.

ps: une bougie hs est parfois humide, donc met une neuve, et recontrole.

le conduit noir c'est au choix:
- soupape non étanche (les as tu rodé ?)
- egr (est il condamné ?)
- renifla d'huile (trop de pression dans le bas moteur ?)

rien d'apparent sur le plan de joint.

en effet, j'ai oublié de préciser que j'ai testé les bougies et qu'aucune n'est HS.

j'ai également laisser tourné sans le bouchon du LDR

pour l'admission:

oui possible qu'une soupape ne soit pas étanche et j'ai oublié de préciser que le conduit n'est pas celui du cylindre qui était rempli de LDR

oui l'egr est condamné, c'est la première chose que j'ai fait lorsque j'ai monté le moteur !

reniflar d'huile (trop de pression) , je ne sais pas, la seule chose que j'ai fait, c'est de remplacer le joint de culasse, avant je n'avais pas le voyant d'huile d'allumé.

autre chose, il est possible que j'avais oublié de brancher le capteur PMH ce qui expliquerait qu'il fumait au démarrage, non ?

le pb d'un cylindre plein d'eau, c'est que l'eau n'est pas compressible, donc en général, ça fait quelques dégats collatéraux quand le piston arrive en compression, comme par exemple une bielle tordu, ou un piston fendu..

as tu controler la hauteur des pistons ?

si ça fume au démarrage, ce n'est pas bètement l'avance à l'injection qui n'est pasbien réglé (je ne connais pas ce moteur, je ne sais pas si c'est une pompe mécanique ou piloté par un calculo) ?

si c'est piloté, alors il a besoin de la t° eau et du pmh, sinon c'est juste à tourner la pompe.
il y a aussi le système qui tire un levier à froid sur certaine pompe, à voir si présent, s'il fonctionne.

S est une pompe pilote je crois sur les 3 mais a voir car tu a un modèle 98

Bonjour

Le PMH sert pour l'avance uniquement sur le III G8T, en lien avec les données de température, quelle que soit l'année ou la version (JEOE, JEOH, JEOP).
La pompe est toujours mécanique, pilotée en avance uniquement. La seule différence entre les modèles est l'injecteur informé ou pilote sur les G8T 714 (JEOE ou JEOH je ne sais plus), jamais sur le JEOP

et donc, dans le cas présent, as t-on affaire à une avance piloté ou pas ?
car si piloté et pmh pas branché, forcément, bin ça ne démarre pas bien.

Moi je pense que la culasse aurais du être éprouvé au minimum avant remontage , les vis de culasse ont elles etaient changer ?

Pour moi le joint de culasse a répété au niveau du passage d'huile

au passage d'eau tu veux dire ?
on le voit sur les 2 photos, du coté de la pré-chambre.

Non au niveau de l'huile

Fumé , pression reniflard , voyant d'huile, conduit noir
Ça ressemble pas a un souci de ldr

Les photos sont du déculassage , la c'était bien au niveau ldr
mais après changement du joint de culasse sans aucune vérification de la culasse je pense a une fuite niveau passage d'huile

et qu'est ce qui expliquer la remonté de gaz dans l'eau, sinon un passage chambre / eau ?

Il ne parle pas de remonté de gaz dans l'eau après changement du joint de culasse

A moins que j'ai loupé un épisode

pour la hauteur des pistons oui, j'ai contrôlé.

la pompe à injection a bien été mise au repère sur la courroie de distri et le reste aussi donc en toute logique la fumé ne peut pas venir d'un mauvais calage. En toute logique les bougies en sont la cause.

en effet, il est préférable de faire éprouver la culasse avant de la remonter mais là je n'avais pas d'autre véhicule donc à pied... lorsque j'ai acheté le moulin, le casseur m'a indiqué 25 000 km c'est d'ailleurs le chiffre qui est mentionné sur le collecteur d'admission, évidemment ce n'est en aucun cas une preuve...il doit en avoir 40 000 actuellement si le chiffre de départ est bon. Dès que j'ai eu l'alerte, je me suis arrêté, j'ai laissé refroidir et il devait me rester 3 à 4 km pour rentrer à mon domicile. J'ai vérifié le plan de joint et il est bien "droit".
j'ai eu le même problème avec l'expert qui lui a fait bien plus de kilomètre, une bonne quinzaine, j'ai fait éprouvé la culasse car j'avais l'espace qui roulait et le plan n'avait pas bougé, le professionnel ne l'a pas rectifié, pas comme certain qui le font juste pour faire de l'argent. Sachant que le moteur de l'expert doit avoir 300 000 km mais que 145 000 depuis qu'il a été refait chez peugeot. D'ailleurs mal refait, il consommait de l'huile car la segmentation n'a été bien monté, les 120° pas respecté sur les 4 pistons dont deux où les 3 segments étaient presque aligné...J'étais sur la remise à neuf du moteur de l'expert lorsque l'espace m'a lâché...et la priorité a été de suite de faire l'espace car j'ai encore du taf sur l'expert.

pour l'huile déposé sur le joint de culasse sur la photo, c'est juste à cause de la manipulation de la culasse, n'ayant pas de garage, ni d'abris, pas le choix, je suis dehors dans l'herbe, la terre et les cailloux donc j'ai ramené la culasse à l'intérieur pour travailler dessus.

le joint s'est "désagrégé", en cause l'auto donneuse d'organe ne devait pas rouler énormément..le moteur est de 1999, acheté en 2009 avec seulement 25 000 km (si c'est bien vrai), plusieurs conduits du bas moteur étaient presque obstrués à la surface sans qu'il ait des morceaux de joints qui soient parti du joint, ça fait comme une couche de tartre, un conduit était complètement bouché en surface et la couche étaient bien solide.

à coté des réparations de l'espace et le faite que j'ai eu d'autres problèmes dessus, je me suis occupé de la clio diesel, j'ai acheté un moulin de 1996 ayant 46 000 km, là le joint de culasse était parti en morceau, partout au niveau des conduits d'eau et j'ai retrouvé les morceaux en démontant la pompe à eau. A ce moment j'avais déjà remonté la culasse et je battais avec le circuit hydraulique de l'espace que j'ai enfin résolu actuellement.

J'ai pris la décision de ne pas jouer à la roulette donc je vais sortir le moulin et racheter joint de culasse etc, j'en profiterai pour changer les joints de queue de soupapes.

Pour les vis de culasse, oui j'ai monté des neuves.

un doute en discutant avec un ami : Lors du serrage du joint de culasse, sur la première étape, c'est 20 Newton de mémoire. La 2ème phase est angulaire avec un ordre. Lorsque vous commencez à serrer la première vis à l'angle indiqué, le joint s'écrase et libère les autres vis, elles ne sont plus à 20 newton mais libre puisque le joint s'écrase. J'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse. Faut il au fur et mesure mettre les vis suivante chacune à leur tour à 20 Newton avant de commencer le serrage angulaire ? car évidemment ça change la donne et pas qu'un peu... dans ce cas ma culasse ne serait pas assez serré.

en effet après remontage du joints de culasse puis démarrage, j'ai fait quelques kilomètres et rien d'anormal hors mis le voyant d'huile stop batterie. Pas de bulle qui remonte, j'ai refait une vidange et je n'ai pas d'eau dans l'huile etc. Peut être simplement une mauvaise masse. Depuis j'ai refait toutes les masses et remplacé le régulateur mais je n'ai pas démarré de nouveau car j'avais les bougies à faire et c'est là que j'ai constaté cette encrassement anormal sur un conduit de l'admission.

ressort cassé : non, je ne pense pas
un seul joint de queue de soupape, ça m'étonne de n'en avoir qu'un
est ce que j'avais oublié de nettoyer ou commencé sans finir ce conduit au niveau de la soupape : possible car j'avais d'autres choses à faire et souvent j'étais obligé de m'arrêter pour un imprévu et là c'est le meilleur moyen pour oublier un serrage, faire une connerie.
le mieux c'est de recommencer et faire ce que je n'ai pas pu ou pris le temps de faire.

merci pour votre aide, je vous dirai ce que j'ai trouvé !

en même temps, même si le tierçage est respecté au montage, il n'y a strictement rien qui empèche les segments de tourner une fois le moteur démarrer.. donc je ne vois pas comment tu peux dire que c'est mal monté..

je serre toute les vis 1 fois au couple, mais en plusieurs passe pour ètre sur d'avoir la bonne valeur, et après je met l'angulaire, mais si l'angulaire est un peu trop mou, je rajoute un peu (et vice versa).
je ne change pas les vis si la longueur est correcte (valeur en général dans la rta ou doc constructeur).
normalement, en fin d'angulaire, ou tu ne peux plus serrer tellement ça arrache les bras, ou ça devient tout mou car tu allonges la vis: dans les 2 cas arreter le serrage... sinon la vis casse.

par contre j'ai un doute que ce soit 20Nm puis aussitot après l'angulaire.
en général, il y a 3 passes, le serrage est parfois noté sur l'emballage du joint de culasse, sinon rta ou doc constructeur, ou voir dans le soft atris.

j'ai trouvé ça sur le net :

Alignement des fentes des segments ou tierçage[modifier | modifier le code]
Il est nécessaire, lors du montage, de veiller à ne pas aligner les fentes des segments, par peur de faciliter la fuite des gaz et de l'huile par ce chemin trop facile. Cependant, les segments peuvent tourner lors du fonctionnement du moteur, et les fentes s'aligner temporairement. Ce phénomène est parfois évoqué pour expliquer une perte temporaire de puissance d'un moteur à petit nombre de cylindres. De plus les fentes des segments ne doivent pas être alignées avec l'échappement afin d'éviter les retours de flammes.

dés le départ, le moulin consommait plus d'1 litre d'huile pour 800 km. Le garage a dit à mon père, c'est normal le moteur est neuf...

Oui je ne change pas systématiquement les vis de culasse, elles ont en effet une cote maxi. Il reste que c'est préconisé après chacun est libre de le faire ou pas.

je viens de vérifier sur la RTA : première phase : 2daN.m.

j'ai trouvé un tuto : point numéro 5
http://takumistory.com/fr/2015/09/04/tu ... ometrique/
je ne fais pas un peu plus ou un peu moins voire au jugé, je respecte les valeurs indiquées sur la RTA. Oui en effet, il est livré un plan de serrage et parfois il n'est pas le même que celui d'indiqué sur la RTA.

exemple sur un TD de R19 j'en ai trouvé 4 types de serrage, à froid, à chaud...

je ne suis pas un "pro", je ne m'estime même pas l'être ! Mais je m'attache à suivre les procédures car je sais très bien que ce qui n'est pas bien fait impacte sur la durée de vie du moteur.

ma question par rapport au plan de serrage, c'est : est ce que la première phase à 20N est une phase fixe et après on passe à la deuxième sans y revenir en se retrouvant au serrage en phase 2 à la 2eme vis avec des têtes de vis qui ne sont plus en contact donc à 20N ou est ce qu'on effectue la première phase au fur et à mesure qu'on serre la 2eme phase ?

normalement c'est une phase fixe;
mais je pense que tu peux la décomposer:
- une passe à 10
- une passe à 20
comme ça tu es sur d'avoir tes 20 partout.
et après tu mets ton angulaire (ou la force, selon procédure);
mais avec un minimum d'expérience, tu sent au bout du bras le serrage que tu mets (un diesel est en général serré plus fort qu'un essence): avec mes 50kgs tout mouillé, et la dynamo de 50cm, le calcul est assez simple à faire quand je suis à fond..

dans le temps (il y a 20 ou 30 ans), il y avait une phase de resserage moteur chaud, qui n'existe plus aujourd'hui, même si elle est encore présente dans les rta: il faut se fier aux indications de l'emballage du joint, ou à son bon sens.

ok ! donc mon serrage est bon.

vidéo sympa sur le serrage !
https://www.youtube.com/watch?v=OUwDXE35_4w

oui pour les vis de moindre importance je dose également.

si je peux, je sors le moteur cet aprèm !

Bonjour,

les vis de culasse doivent être changées après chaque serrage finalisé. Ces vis vont dépasser le Re et vont dans le domaine plastique (plus de retour à l'état initiale), allongement permanent. Vous comprenez ce qui peut se passer au final lors d'une deuxième utilisation...!
C'est pour cela que l'on fait un pré-couple et angle (l'angle enlève toute contrainte vis à vis du coefficient de frottement (filets et sous tête). Le vis de culasse sont des vis nobles et ne sont utilisées que pour ça, leurs Re et Rm sont connus et maitrisés.

+1 pour les vis mais je l'ai déjà dit

Hoo vieillesse je radote

euh: c'est quoi re et rm ?

c'est rare que je change les vis de culasses au 1er démontage, et je n'ai jamais eu de retour.

Salut,

Je n'ai PAS DU TOUT les mêmes serrages que vous...

Les vrais

Donc pas étonnant que le second ai lâché a nouveau vu le 1er serrage...

c'est quoi ce moulin avec 20 vis ?????
y sont complètement ravagé chez renault !!!

grostoto a écrit :c'est quoi ce moulin avec 20 vis ?????

.... j'en compte que 18

+1 avec Pontiac pour les phases de serrage angulaire.

oui Pontiac,

c'est bien le même serrage qui est indiqué dans la RTA et que j'ai effectué

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