Distribution J63525
Publié : 24 oct. 2020, 23:09
Distribution Espace 2 J63525 2.1 dT88 Cv
Salut à toutes et tous,
Comme j 'y ai été encouragé sur ce forum, et que malgré moins de 15 000 Km, la distribution de mon Espace 2 datait de fin 2014 je me suis résigné à attaquer ma première distribution à 350 000 km passés.
Achat d'un kit -courroie crantée, galet tendeur et galet fixe- et deux courroies -pompe DA et Alternateur- car je n' ai pas la climatisation.
Démontage:
Batterie débranchée, pièces plastiques sur optiques et radiateur, calandre avant;
Barre de support câblage, et de renfort avant.
Le pare-choc est resté en place.
Les deux supports haut du radiateur, puis les deux "serflex" des "durits" haute et basse avec récupération du fluide de refroidissement dans un bac.
Débranchement à gauche du câble de la sonde radiateur et à droite des ventilateurs.
Je sors le radiateur. Il est maintenu sur la traverse basse par deux butées percées en caoutchouc, celle de gauche n'est plus là.
J'en ai trouvé une en casse pour la remplacer, mais ce n'est pas évident car pour sortir le moteur, dans les casses, il scient la traverse avant juste sur le caoutchouc donc ceux que l'on trouve sont souvent inutilisables.
Ensuite le guide de câblage des sondes avant et le carter de courroie.
Fastidieux, vis et écrous rouillés, rondelles qui tombent .... l' idéal c'est d'avoir un garage chauffé et bien éclairé et équipé, pas de faire ça dehors. On peut quand même prévoir un grand carton à plat sous l'avant.
Une fois cela fait, détendre les courroies d' accessoires.
Mais avant, j'estime la tension actuelle des courroies... en gros la hauteur de la courroie en appuyant fort.
Facile pour l' alternateur, en plus, la vis de pivot avait déjà été retournée, l' écrou à l' avant.
J'ai galèré pour la pompe DA, la vis tendeur et le contre écrou étaient complètement rouillés. C'est une vis M8 de 55mm. J'ai dû la scier avec une lame de scie à métaux ... pas super-joyeux ! La remplaçante est en inox, elle ne rouillera pas de sitôt.
Je peux enlever les deux courroies.
Maintenant au tour de la poulie damper.
Douille de 24, un carré coulissant 1/2" et une rallonge (tube) de 90cm.
Mais en cinquième et frein à main serré, ça ne vient pas... le mets du dégrippant au niveau de la tête de 24 en évitant que ça coule sur le caoutchouc et j' attends le lendemain.
Une petite remarque, si vous êtes obligé de refermer le capot, vérifiez avant que la tige de commande d'ouverture entre les deux verrous est en place et fonctionnelle...
Le lendemain, dans les mêmes conditions et en forçant un peu ça vient ! J' étais moins timoré ou plus reposé que la veille.
Je sors la poulie damper qui est goupillée sur la poulie crantée à l' aide de deux petites goupilles genre "mécanidus" qui sont restées attachées sur la poulie crantée.
La vis à tête de 24 a le pas de vis plein de poudre grise ... frein filet moyen.
Je marque au feutre blanc les poulies pompe injection, arbre à cames (1 point) et la poulie de vilebrequin (2 points), je revisse avec une entretoise (raccord plomberie laiton) et je fais plusieurs tours pour voir si ce n'est pas trop dur de passer la compression. Ça va. Je fais défiler la courroie crantée qui porte des traits blancs un peu effacés et je contrôle qu'ils sont placés (en fait tous décalés de 7 dents) par rapport aux marques sur les poulies. Je ne sais pas combien j'aurais dû faire de tours pour que les traits de la courroie tombent pile sur les marques des poulies.
Je replace le carter et amène les marques des poulies AC et PI en face des fenêtres.
Je le retire (le carter) et je place l'outil MOT854 que j'avais eu en prêt.
Je déserre le galet tendeur -pareil, traces de frein filet- j' enlève la courroie et je la repose tout de suite traits en face des marque feutre blanc pour voir si je peux. Et ça marche! Donc là, je l' enlève.
Les joints SPI, AC, PI, pompe DA et pompe à huile sont propres., celui de vilebrequin est à changer.
Je me procure un joint SPI de vilebrequin avant, c'est un PSA ! et du frein filet Loctite 243 'bleu'.
Mais pour le changer, il faut démonter un carter plastique serti sur une platine métallique fixée derrière la poulie de pompe à huile.
J' essaie de sortir la vis de poulie de pompe à huile, mais sans outil de blocage je n'y arrive pas.
Pareil pour le galet fixe.
Là dessus, comme la poulie damper a le caoutchouc un peu abîmé, je demande l' avis de mon prêteur de MOT854 (un pro à la retraite).
Et ça change ... Prise en main du chantier ... Diagnostic :
La poulie damper est bonne on peut remonter.
Le galet fixe est impeccable pas un bruit, on le laisse.
Pareil pour la pompe à eau.
Pour le joint SPI, après un court essai de démontage de la poulie de pompe à huile sans outillage ad hoc... plan B tournevis et marteau!
Le tournevis plat placé entre le plastique et la plaque métallique, fait sauter délicatement le rivetage plastique.
La plaque métallique reste en place et le carter plastique vient.
On peut ( il peut ) extraire la poulie crantée.
Comme dab, on bute sur la clavette au bout de 2mm, mais c'est suffisant pour passer les griffes de l' extracteur entre la cale d' écartement et la poulie.
Pour le joint SPI perçage au forêt de 2mm une vis genre tôle M3x50 et ça vient avec une pince.
Nettoyage général des pièces et du logement du joint.
Huilage du joint SPI et remontage au marteau, avec l' ancien joint à l' envers comme cale.
Un remarque, faire rentrer suffisamment le joint, pour que les lèvres portent sur la partie cylindrique du vilebrequin et pas sur la partie conique.
Le remontage est une formalité.
La poulie crantée est replacée au marteau avec une cale en replaçant la clavette car elle a tendance à pivoter et bloquer la poulie.
Le carter plastique tétons de sertissage nettoyés se remet en place (pas sertis mais bien placés).
Cinquième et frein à main, revissage de la poulie damper avec frein filet moyen à 13mkg.
Pose de la nouvelle courroie avec les beaux trait blanc tout neufs, du galet tendeur, les deux vis au frein filet....
Tension au pif puis on enlève le MOT854, quelques tours moteurs pour égaliser les tensions et que ça tourne bien.
Re-réglage de la tension avec un outil R... électronique (vibrations) mais les résultats paraissent bizarres.
Itou avec un truc mécanique à ressort qui donne satisfaction, la torsion de la courroie est un peu en dessous de 90°.
Impeccable.
Et là il me dit: Bon on va le faire tourner pour vérifier.
Surpris, je dis : Sans refroidissement, ni accessoires ... ????
Oui, 15 ou 20 secondes ça n'a pas le temps de chauffer !
Reconnexion batterie.
Contact, préchauffage, un coup de clef, et ça démarre !
Arrêt, déconnexion batterie.
Reste les courroies d' accessoires, une formalité.
Tensions au doigt, serrage et blocage des axes.
Il me laisse à mon remontage, une vie d' arpette ...
Pour résumer j'ai remonté le reste, remis du liquide de refroidissement, je n'ai pas tout fait, mais j' ai pris une leçon de mécanique et ça marche.
J' espère la revoir -cette distribution- fin 2025....
Astronaute.
Salut à toutes et tous,
Comme j 'y ai été encouragé sur ce forum, et que malgré moins de 15 000 Km, la distribution de mon Espace 2 datait de fin 2014 je me suis résigné à attaquer ma première distribution à 350 000 km passés.
Achat d'un kit -courroie crantée, galet tendeur et galet fixe- et deux courroies -pompe DA et Alternateur- car je n' ai pas la climatisation.
Démontage:
Batterie débranchée, pièces plastiques sur optiques et radiateur, calandre avant;
Barre de support câblage, et de renfort avant.
Le pare-choc est resté en place.
Les deux supports haut du radiateur, puis les deux "serflex" des "durits" haute et basse avec récupération du fluide de refroidissement dans un bac.
Débranchement à gauche du câble de la sonde radiateur et à droite des ventilateurs.
Je sors le radiateur. Il est maintenu sur la traverse basse par deux butées percées en caoutchouc, celle de gauche n'est plus là.
J'en ai trouvé une en casse pour la remplacer, mais ce n'est pas évident car pour sortir le moteur, dans les casses, il scient la traverse avant juste sur le caoutchouc donc ceux que l'on trouve sont souvent inutilisables.
Ensuite le guide de câblage des sondes avant et le carter de courroie.
Fastidieux, vis et écrous rouillés, rondelles qui tombent .... l' idéal c'est d'avoir un garage chauffé et bien éclairé et équipé, pas de faire ça dehors. On peut quand même prévoir un grand carton à plat sous l'avant.
Une fois cela fait, détendre les courroies d' accessoires.
Mais avant, j'estime la tension actuelle des courroies... en gros la hauteur de la courroie en appuyant fort.
Facile pour l' alternateur, en plus, la vis de pivot avait déjà été retournée, l' écrou à l' avant.
J'ai galèré pour la pompe DA, la vis tendeur et le contre écrou étaient complètement rouillés. C'est une vis M8 de 55mm. J'ai dû la scier avec une lame de scie à métaux ... pas super-joyeux ! La remplaçante est en inox, elle ne rouillera pas de sitôt.
Je peux enlever les deux courroies.
Maintenant au tour de la poulie damper.
Douille de 24, un carré coulissant 1/2" et une rallonge (tube) de 90cm.
Mais en cinquième et frein à main serré, ça ne vient pas... le mets du dégrippant au niveau de la tête de 24 en évitant que ça coule sur le caoutchouc et j' attends le lendemain.
Une petite remarque, si vous êtes obligé de refermer le capot, vérifiez avant que la tige de commande d'ouverture entre les deux verrous est en place et fonctionnelle...
Le lendemain, dans les mêmes conditions et en forçant un peu ça vient ! J' étais moins timoré ou plus reposé que la veille.
Je sors la poulie damper qui est goupillée sur la poulie crantée à l' aide de deux petites goupilles genre "mécanidus" qui sont restées attachées sur la poulie crantée.
La vis à tête de 24 a le pas de vis plein de poudre grise ... frein filet moyen.
Je marque au feutre blanc les poulies pompe injection, arbre à cames (1 point) et la poulie de vilebrequin (2 points), je revisse avec une entretoise (raccord plomberie laiton) et je fais plusieurs tours pour voir si ce n'est pas trop dur de passer la compression. Ça va. Je fais défiler la courroie crantée qui porte des traits blancs un peu effacés et je contrôle qu'ils sont placés (en fait tous décalés de 7 dents) par rapport aux marques sur les poulies. Je ne sais pas combien j'aurais dû faire de tours pour que les traits de la courroie tombent pile sur les marques des poulies.
Je replace le carter et amène les marques des poulies AC et PI en face des fenêtres.
Je le retire (le carter) et je place l'outil MOT854 que j'avais eu en prêt.
Je déserre le galet tendeur -pareil, traces de frein filet- j' enlève la courroie et je la repose tout de suite traits en face des marque feutre blanc pour voir si je peux. Et ça marche! Donc là, je l' enlève.
Les joints SPI, AC, PI, pompe DA et pompe à huile sont propres., celui de vilebrequin est à changer.
Je me procure un joint SPI de vilebrequin avant, c'est un PSA ! et du frein filet Loctite 243 'bleu'.
Mais pour le changer, il faut démonter un carter plastique serti sur une platine métallique fixée derrière la poulie de pompe à huile.
J' essaie de sortir la vis de poulie de pompe à huile, mais sans outil de blocage je n'y arrive pas.
Pareil pour le galet fixe.
Là dessus, comme la poulie damper a le caoutchouc un peu abîmé, je demande l' avis de mon prêteur de MOT854 (un pro à la retraite).
Et ça change ... Prise en main du chantier ... Diagnostic :
La poulie damper est bonne on peut remonter.
Le galet fixe est impeccable pas un bruit, on le laisse.
Pareil pour la pompe à eau.
Pour le joint SPI, après un court essai de démontage de la poulie de pompe à huile sans outillage ad hoc... plan B tournevis et marteau!
Le tournevis plat placé entre le plastique et la plaque métallique, fait sauter délicatement le rivetage plastique.
La plaque métallique reste en place et le carter plastique vient.
On peut ( il peut ) extraire la poulie crantée.
Comme dab, on bute sur la clavette au bout de 2mm, mais c'est suffisant pour passer les griffes de l' extracteur entre la cale d' écartement et la poulie.
Pour le joint SPI perçage au forêt de 2mm une vis genre tôle M3x50 et ça vient avec une pince.
Nettoyage général des pièces et du logement du joint.
Huilage du joint SPI et remontage au marteau, avec l' ancien joint à l' envers comme cale.
Un remarque, faire rentrer suffisamment le joint, pour que les lèvres portent sur la partie cylindrique du vilebrequin et pas sur la partie conique.
Le remontage est une formalité.
La poulie crantée est replacée au marteau avec une cale en replaçant la clavette car elle a tendance à pivoter et bloquer la poulie.
Le carter plastique tétons de sertissage nettoyés se remet en place (pas sertis mais bien placés).
Cinquième et frein à main, revissage de la poulie damper avec frein filet moyen à 13mkg.
Pose de la nouvelle courroie avec les beaux trait blanc tout neufs, du galet tendeur, les deux vis au frein filet....
Tension au pif puis on enlève le MOT854, quelques tours moteurs pour égaliser les tensions et que ça tourne bien.
Re-réglage de la tension avec un outil R... électronique (vibrations) mais les résultats paraissent bizarres.
Itou avec un truc mécanique à ressort qui donne satisfaction, la torsion de la courroie est un peu en dessous de 90°.
Impeccable.
Et là il me dit: Bon on va le faire tourner pour vérifier.
Surpris, je dis : Sans refroidissement, ni accessoires ... ????
Oui, 15 ou 20 secondes ça n'a pas le temps de chauffer !
Reconnexion batterie.
Contact, préchauffage, un coup de clef, et ça démarre !
Arrêt, déconnexion batterie.
Reste les courroies d' accessoires, une formalité.
Tensions au doigt, serrage et blocage des axes.
Il me laisse à mon remontage, une vie d' arpette ...
Pour résumer j'ai remonté le reste, remis du liquide de refroidissement, je n'ai pas tout fait, mais j' ai pris une leçon de mécanique et ça marche.
J' espère la revoir -cette distribution- fin 2025....
Astronaute.
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