Passion Espace Club

Bonjour à tous et joyeuses fêtes.
J'ai depuis un moment une baisse du liquide de refroidissement dans le vase ; pas grand chose avant que je ne commence à toucher.
Au bout de trois mois de recherche et l'ajout de quelques colliers de serrage, je trouve enfin la fuite. Il s'agit d'une fuite au niveau du boitier de thermostat qui est trés difficile d'accés.
Je suis preneur de tout vos conseils sachant que je souhaite remplacer le boitier thermostatique et par la même occasion la pompe à eau en preventif.
Par ou vider le ldr sans trop de liquide partout et surtout comment faire la purge du ldr correctement.
Il s'agit d'un 2.0 dci 150 cv en boite auto de 2010 avec 200000 km

Salut,
la fonction recherche est ton amie
ce qui te donnerait par exemple :https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher

Salut
Merci pour le lien mais il ne m'apporte pas les réponses voulues.
Beaucoup ont fait remplacer le boitier de thermostat mais personne n'explique par ex. le démontage ou la purge.
j'ai trouvé un purgeur sur le thermostat et un sur radiateur mais y en a t il d'autres?
je veux le faire moi même mais je voudrais éviter les bétises et d'ailleurs il ne faut pas me parler des garages renault (vehicule immobilisé 45 jours pour un petit choc et j'y suis retourné 3 fois pour des malfaçons); le thermostat est caché sous des cables et durites entre la baterie et le moteur et la fuite s'écoule sur la boite.
je cherche donc à savoir comment vidanger le ldr et démonter sans mettre de liquide partout.
Après il reste la pompe à eau et je veux juste profiter de la vidange du ldr pour la changer, sachant qu'elle ne fuie pas

Salut. Et bien le plus simple pour vidanger, je pense qu'il faut déboiter la durite inférieure du radiateur

Bonjour
Après quelques recherches j'ai trouvé sur un forum laguna un début de réponse pour la purge;

2- MÉTHODE DE REMPLISSAGE SANS OUTIL SPÉCIALISÉ
ATTENTION
Pour éliminer le maximum d'air présent dans le circuit de refroidissement, il est impératif d'ouvrir toutes les vis de purge. Le non respect de cette méthode pourra entraîner un mauvais remplissage du circuit de refroidissement et la destruction du moteur.
Ouvrir toutes les vis de purge (voir 19A, Refroidissement, Circuit de refroidissement du moteur : Schéma fonctionnel M9R-Phase II , M9R-760-Climat tempérés-Phase II).
Remplir le circuit de refroidissement avec le liquide de refroidissement moteur préconisé par le constructeur Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation (MR 395, 04B, Ingrédients - Produits) par le vase d'expansion jusqu'à débordement.

Fermer toutes les vis de purge dès que le liquide de refroidissement s'écoule en jet continu.

Mettre le circuit sous pression à l'aide de l'outil Appareil de contrôle du circuit de refroidissement et de la soupape de vase d'expansion. Contient les bouchons 554-01, 554-04, 554-06 (Ms. 554-07) pour vérifier l'absence de fuite (voir 19A, Refroidissement, Circuit de refroidissement du moteur : Contrôle) .
Reposer le bouchon du vase d'expansion.
Nettoyer les surfaces qui ont été souillées par le liquide de refroidissement.

4. PURGE
ATTENTION
Ne pas ouvrir les vis de purge pendant que le moteur tourne, ceci entraînerait la destruction du moteur.
Désactiver le système de conditionnement d'air pour ne pas avoir de motoventilateur en fonctionnement dès le début de l'opération.
Débrancher les thermoplongeurs (si le véhicule en est équipé).
Démarrer le moteur.

Nota :
En raison de l'architecture du circuit de refroidissement, l'amorçage de la pompe à eau sur ce moteur est plus difficile. Il est donc impératif de bien suivre les différentes étapes ci-dessous.

Démarrer le moteur et vérifier que le systéme de conditionnement d'air est éteint.
Conditionnement d'air éteint, laisser tourner le moteur à 1500 trs/min jusqu'à deux déclenchements du motoventilateur (temps nécessaire au dégazage automatique).

Nota :
Pour contrôler le bon amorçage de la pompe à eau :
après 5 min sous 1500 trs/min , vérifier que la température indiquée au tableau de bord commence à monter,
à chaque déclenchement du motoventilateur, vérifier qu'il existe un débit de retour dans le vase d'expansion.

Contrôler le bon fonctionnement du chauffage.
Laisser refroidir le moteur jusqu'à une température d'eau soit inférieure à 50˚C .
Brancher les thermoplongeurs (si le véhicule en est équipé).
Ajuster le niveau de liquide de refroidissement au repère "Maxi".
Reposer le bouchon du vase d'expansion.
J'en sais déjà plus, reste à trouver les thermoplongeurs: je pense qu'il faut débrancher les bougies.

je recupere le thermostat et je me lance

Salut,
tu ouvres le capot, tu te penches, les thermoplongeurs sont juste en bas, derrière le radiateur.
Lors du changement thermostat par une concession, purge avec un appareil à dépression.
La pompe à eau étant d'après eux très dur à amorcer sur le 2.0.

Bonjour,
finalement j'ai remplacé cette sal****** de boitier de thermostat; je remercie les 2 personnes qui m'ont répondues.
Je vais quand même donner quelques infos:
d'abord le prix (plus que correct ) du thermostat de marque gates TH40589G1 au prix de 27e comprenant joint, sonde et calorstat.
30e de liquide de refroidissement et 10e de collier pour remplacer ces sal****** de colliers à pincer.
5h de boulot avec 45mn à attendre que le ventilo se déclanche.
le thermostat est franchement bien caché et la purge dessus et quasi inaccessible, d'ailleurs j'ai fait tombé le bouchon de purge que j'ai recupéré bien sur et au moins le liquide a bien coulé. Et de ce fait beaucoup de nettoyage.
Pour ce qui est de vider le circuit j'ai demonté la durite qui va sur ce qui me semble etre le refroidisseur d'huile car inaccessible sur le radiateur(encore un collier à pincer mal orienté.
(pour ceux qui veulent se lancer dans ce remplacement il vaut mieux investir dans une pince pour ces colliers)
Je pensais trouver une fissure ou une deformation du boitier car la fuite augmentait quand je le resserrait, mais rien;
juste le joint très aplati.
-sur ce bonne année-

Bonjour à tou-te-s,
Je déterre ce topic car ayant besoin de changer mon boîtier thermostatique ( le moteur a du mal à monter en température) j'aurais besoin de vos lumières. J'ai vu sur les différents sites de pièces automobiles qu'il y en a 2 modèles ; l'un ouvrant à 83 degrés et l'autre à 89 degrés. Ma question est de savoir quel serait celui le plus adéquat sachant que mon cher Espace totalise 280000kms. Merci.

Bonjour
je ne suis pas expert mais je ne crois pas que le thermostat soit responsable d'une longue montée en temperature.
je crois comprendre qu'il s'ouvre pour faire circuler le ldr une fois la temperature ateinte et une difference de 6° ne doit pas influer énormement.
un thermostat bloqué en general reste bloqué fermé mais je peux me tromper.
dans ton cas cela voudrait dire qu'il est bloqué ouvert et qu'il fait circuler le ldr avant que le moteur ait ateint sa t°.
je ne suis pas certain de ce que j'avance même si cela parait logique mais avec ces nouveau moteur et l'electronique on ne sait plus.
peut etre que d'autres pourront mieux te renseigner

salut
ça m'est déjà arrivé que calorstat reste bloqué en position ouverte (sur d'ancien TD), et dans ce cas, le moteur ne montait plus en t°, ça se remarque vite en hiver, car plus de chauffage

Merci pour vos lumières. Sûrement que l'un est prévu pour les pays chauds, c'est une hypothèse.

Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car j'ai eu une mésaventure aujourd'hui sur la route du retour des vacances. Après avoir parcouru 400 km de routes nationales, alerte surchauffe moteur, température dans le rouge. Je me gare et je vois une généreuse fuite de liquide refroidissement sous la voiture derrière la roue avant droite.
Panne immobilisante, j'ai laissé la voiture à 60 km de chez moi.
Quelqu'un a t il déja eu une experience similaire ?
Y a t il un schéma du circuit de refroidissement disponible quelque part ?
Il s'agit d'un 2.0 dci 150 cv boite auto de 2010.
Merci pour votre aide.

Je suis allé jetter un œil sous de la voiture. Il m'a semblé repéré une durite rompue a l'arrière du moteur, entre le moteur et la caisse.
Cette durite est recouverte d'une protection thermique.
L'accessibilité est catastrophique donc j'ai du mal a diagnostiqué correctement le problème.
Par en haut je n'accède a rien...
Rassurez moi, il faut tout même pas tomber le moteur pour changer les durites de refroidissement ?...

Salut
Voir durites qui alimentent le bloc chauffage sous le veh , sous passager AV . Une piste

il y a un peu de démontage à faire, une des durites s'était coupée en deux sur le mien, un peu galère à faire, surtout couché sous le véhicule.
il y a des durites avec un papier d'alu autour, c'était une de celles ci qui avait lâché, en cause, deux matières différentes, c'est là que ça craque.
et il y a une procédure à suivre pour la purge du circuit, il faut débrancher le système de réchauffage ( comme 4 têtes de bougies de préchauffage) situé sous le radiateur de refroidissement.

gege08 a écrit : ↑02 janv. 2025, 20:29 il y a un peu de démontage à faire, une des durites s'était coupée en deux sur le mien, un peu galère à faire, surtout couché sous le véhicule.
il y a des durites avec un papier d'alu autour, c'était une de celles ci qui avait lâché, en cause, deux matières différentes, c'est là que ça craque.
et il y a une procédure à suivre pour la purge du circuit, il faut débrancher le système de réchauffage ( comme 4 têtes de bougies de préchauffage) situé sous le radiateur de refroidissement.

Tu as fait la réparation toi même ?
Est ce qu'il y a de la documentation quelque part ? Des schémas ou des tutos ?
As tu remplacer la pièce ? Si oui, aurais tu une référence ?
Merci beaucoup

oui, j'ai remplacé la pièce, j'ai monté la voiture sur rampes et me suis couché en dessous.
je ne sais plus si c'était la pièce 3 (entrée de radiateur de chauffage) ou 4 (sortie de radiateur de chauffage) sur le schéma, c'était un T, coupure totale dans la matière de celui ci, j'avais préparé et soudé un T en cuivre au cas où je n'aurais pas trouvé la pièce mais celle ci était dispo.

il n'y a pas beaucoup de place, mais en déboitant la pièce 19, tu arrives à passer la main (par le dessous) et à démonter (le plus chiant, déboiter la durite en haut et le collier vu le peu de place) et remonter.
ça se fait au feeling, pas besoin de tuto, sauf pour la purge.
compte entre 1 à 2h grand maximum, le temps de voir comment démonter, accéder.....

viewtopic.php?t=39040
pour la purge

gege08 a écrit : ↑03 janv. 2025, 10:21 oui, j'ai remplacé la pièce, j'ai monté la voiture sur rampes et me suis couché en dessous.
je ne sais plus si c'était la pièce 3 (entrée de radiateur de chauffage) ou 4 (sortie de radiateur de chauffage) sur le schéma, c'était un T, coupure totale dans la matière de celui ci, j'avais préparé et soudé un T en cuivre au cas où je n'aurais pas trouvé la pièce mais celle ci était dispo.
Capture.PNG
il n'y a pas beaucoup de place, mais en déboitant la pièce 19, tu arrives à passer la main (par le dessous) et à démonter (le plus chiant, déboiter la durite en haut et le collier vu le peu de place) et remonter.
ça se fait au feeling, pas besoin de tuto, sauf pour la purge.
compte entre 1 à 2h grand maximum, le temps de voir comment démonter, accéder.....

Ok merci beaucoup !
J'en sais d'avantage maintenant.
J'ai levé le mastodonte et passé dessous.
J'ai trouvé la durite 5 débranchée au niveau de la prise en plastique !

Comment fonctionne ce type de raccordement ?? Est il cassé ou est simplement débranché ?...

ce n'est pas sensé ètre démontable, c'est normalement soudé en usine.

c'est cassé, pas déboité, merci renault pour les bi matière, ça ne tient pas

A quoi il sert ce truc au milieu de la durite ??
Parce que ça pourrait être une durite d'un seul tenant... Il y a des fournisseurs de durites sur mesures.
Ils sont capables de donner la forme qui va bien.
Ou alors mettre un manchon en cuivre pour relier les deux morceaux ?...

je mettrai effectivement un manchon et 2 colliers

grostoto a écrit : ↑03 janv. 2025, 19:38 je mettrai effectivement un manchon et 2 colliers

Par contre j'ai l'impression qu'il y a deux diamètres différents...
La pièce d'origine n'est plus disponible chez Renault

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