Passion Espace Club

Encore des soucis:
J'ai cru au début sous le cache culbu mais je crois pas.
J'ai un bruit on dirais de la ferraille qui frotte me semble que ça vient du bas de la pompe injection j'ai écouter avec un tube un peu partout.
Quand on accélère un peu , le bruit accélère, encore un peu plus c'est bon!
Pour vous, dite moi si suis un peu dans le vrai ou une autre cause possible.
Je sais pas si on peu mettre du son sur le forum?

Bonsoir ,

Attention au bruit d une courroie qui patine ... j espere pour toi que c est ça !

a+

Je viens de penser que sur ce forum une personne parler de la "biellette" a changer de la pompe a huile est-ce que ce pourrais que ce sois : la pompe a huile?
Est-ce possible de mettre une vidéo avec le sons sur ce forum?

Salut
il n'y a pas de "bielette" sur la pompe à huile, mais un axe qui s'arrondit et n'entraine plus la pompe au bout d'un moment.
Symptome principal, si tout fonctionne sur le compteur: voyants d'alterte allumés (il y en a deux, je ne me souviens plus desquels).
Les ampoules ne sont pas asservies au rhéostat... donc allumage plein pot en cas de souci (mais uniquement si le compteur fonctionne bien).

En général si ça arrive c'est déja trop tard: moteur HS.
Plus de lubrification...

Ton grincement, j'ai la même chose à froid depuis quelque temps, auparavant ça n'était qu'un bruit de roulement...
Pour ma part: mauvais choix de fournisseur pour le kit distri > Gates, et mauvais choix pour "faire monter la distri" alors que j'aurais pu le faire moi même!
J'ai clairement un roulement HS, soit enrouleur, soit tendeur, soit pompe à eau.... va falloir que je m'en occupe mais ma situation fait que le moteur devra tenir le coup à tout prix le temps que je puisse y mettre mon nez...

Chez moi à froid, ça grince sévère, billes rouillées????
A chaud ça ne sonne que comme un roulement fatigué: "grrrrrrrrrrrrr" constant.

Dans le secteur PI, juste dessous il y a l'alternateur, et encore dessous la pompe DA.
Aussi il se peut qu'un truc soit de traviole dans les pattes de fixation du carter distri... donc première chose à faire, même si c'est relou, c'est dépose du carter.

Là tu pourras voir s'il y a un truc qui frotte, si ça n'est pas le cas, ça sera probablement plus lourd à gérer: roulement alternateur ou Da ou PE HS....
ou comme moi un roulement galet tendeur ou galet "fou" HS..

C'est vraiment la misère avec ce bazar de courroies devant la distri mais si tu crains un truc, il faut déposer le carter en premier pour vérifier si ça n'est pas un bête placement de fixation un peu décalé ou déssoudé.

bonsoir à tous .
personnellement , j ' ai viré le carter de distrib tellement il était pénible à enlever ! ! !
et , je suis poli ! ! ça a été comme ça des années durant !!!
et des dizaine de milliers de km . ! ! !
jamais eu de problème suite à ça . ! ! !
pour les bruits , il faut prendre un LONG tournevis et prospecter avec parcimonie ! !
bon courage .

Merci d'un peu d'espoir:
La distri complète c'est une daico et c'est moi qu'il l'a installer depuis env 10 000 klm je crois que,ouf c'est bon de ce coté la!
Par contre que dans ce coin là je situe bien avec un manche en bois ce grincement, dans ce coin il y a alternateur et Da et peut-être ce carter qui aurais bougé pas faux tout ça.
Ce qui me préoccupe grandement:
Bon dans le cas que ce soit,la pompe injection (une pompe peut-elle gripper?) ya t'il un risque important qu'elle peut gripper et par incidence elle couperait la courroie de distri avec: casse moteur.
Ai-je du temps afin de me conforter a laisser la pompe grincer un moment?
J'ai mis de l’auditif dans le gazoil des fois que, ça aide a lubrifier.
Afin de réduire les bruits parasites J'ai viré momentanément le carter chromé du turbo qui grince aussi, bien que j'avais mis une vis pincement qui avait bien réduit les vibrations.

Comme indiqué ci-dessus,

- commencer par vérifier le galet tendeur et enrouleur , si la courroie crantée se décale, le moteur a peu de chance de survivre.

Dernièrement le galet tendeur a lâché sur une autre voiture, la courroie s'est détendue, l'allumage en bout d'aac
s'est décalé, moteur arrêté. C'était au ralenti , les pistons n'ont pas touché les soupapes, coup de chance.
Au démontage le galet avait perdu toutes ses billes, la cage du roulement en petits morceaux au fond du carter.
C'était un kit G...s qui n'avait pas atteint 100 mkm, la courroie était encore en relativement bon état.

Après ce petit aparté

C'est arrivé que des PI fassent du bruit, laissent échapper de la limaille qui bouchent les injecteurs,
mais à ma connaissance pas les Bosch sur l'Espace.

ok pour vérifier je viens de changer la courroie le galet tendeur et le galet enroulement le tout kit dayco il a 10 000 klm il y a environ 3 mois.
Merci beaucoup par 5 de cette précision pour la pompe Bosch qui est fiable c'est ce que l'on m'avais déjà rapporté.
J’étais obnubilé par la pompe:facilité de diag sans doute ou crainte bref.
Il fait froid suis pas trop 'chaud' pour contrôler sur le parking en face de chez moi,surtout la pluie qui m’empêche mais bon je vais essayer de squatté un coin abrité j’attendais des renseignements du forum pour me diriger quoi faire.
Peut-être cette tôle ou alternateur ou DA.
MERCI POUR L'ASSISTANCE de tous car c'est cuit les garages j'avais essayer pour mon 3 dci sans trouver quelqu'un pourtant 1 garage est a 1,5 klm de chez moi et le mécano associé au patron habite a 30 mètres.

La DA n'a pas de roulements, ce sont des paliers lisses.

Un roulement de l'alternateur peut faire du bruit,
on peut vérifier en détendant la courroie de l'alternateur , le faire tourner à la main en l'écoutant et
en ressentant la fluidité de la rotation.

Parfait j'y vais voir.
Eh bien j'ai vu et j'ai fini tard hier le remontage c’était l’écrou de la poulie de la pompe injection dévissé,bravo au diag.
J'ai un clic venant du cache culbuteur de temps a autres ce moteur c'est un remplacement a votre avis j'ai changer l'embrayage il n'avait plus du tout de ferrodo,sur la tôle........... estimation a la louche combien de bornes?
Le vendeur env: un peu plus de 200/ 208 000 klm !!!!!
Bon j'en ai trouvé un c'est déjà ça par contre je vais essayer de refaire le moteur d'origine qui a serré,vais-je y arriver?

<<l'embrayage il n'avait plus du tout de ferrodo,sur la tôle........... estimation a la louche combien de bornes?>>

C'est très difficile à estimer, tout dépend de l'utilisation,
trajets en ville, en montagne, chargé ou pas, tractage, façon de conduire, tout cela influe beaucoup.

Lorsque j'ai changé la boîte à 530mkm environ, avec botcarn, l'embrayage était celui d'origine.
Le ferrodo n'était pas encore aux rivets, mais étrangement ce qui était très usé c'était les doigts de la fourchette.
C'est un Espace qui a fait les trois quarts de ses kms en longs trajets sur grands axes et autoroutes.

Salut
une vis de poulie c'est quand même pas très commun...
une idée de si cette PI est d'origine ou si c'est un échange?

@Par5: les PI qui balancent la limaille sont des HP directes, notemment celles installées sur les 1.5DCI Renault.
Il y a eu des recours collectifs suite à des pannes délirantes, mais comme d'hab: celui qui fait vivre le constructeur a toujours tort.
On avait vu le même dénouement avec le recours contre PSA qui avait changé de fournisseur de bielles, et ça provoquait la mort prématurée des XUD9TE de cette série...

Heureusement sur les Espaces 1 et 2, ce sont de bonnes vieilles PI basse pression super robustes!
Pour améliorer la lubrification, apparemment à l'époque les ingés de Bosch conseillaient officieusement de rajouter de l'huile 2 temps, environ 60mL/ 20L de GO.
Le B7 "normal" est donc un poil "sec" à la base... aucune idée de la différence avec le B7 Hiver qui devrait théoriquement être encore plus sec (coupé à l'antifigeant, essence ? ).

Vaut mieux se faire ses mélanges perso pour les additifs: un peu de booster cétane + huile 2T (en respectant les limites de dosage, surtout pour le cétane)... y en a qui rajoutent même une lichette de WD40...
le tout dilué dans un peu de GO dans un petit bidon pratique pour faciliter les choses... et hop on a mieux que le super GO extra cher de Total (entreprise majoritairement US de nos jours, je le rappelle juste pour qu'on se marre).

Sinon pour l'embrayage, pour avoir eu un montage "mis à jour" partiellement sur mon 2... il peut y avoir un lien avec une usure prématurée.
Donc un 2 prévu pour un cable manuel de base, "mis à jour" par je ne sais quel bricolo... ça signifie installation du "nouveau" cable auto préconisé par Renault.
Mais dans le kit de "modernisation" à l'époque il y avait aussi:
une patte de maintient du cable à fixer au bout du cache cubulteur
+ instructions de virer le ressort d'assistance sur la pédale
+ changer la butée (nouvelle butée plastique d'une longueur différente) de la pédale elle même !

Chez moi le bricolo s'était content de changer uniquement le cable manuel par un auto, et après intervention sur la crémaillère par d'autres bricolos, le cable branlait, couinait et faisait patiner l'embrayage!

Donc oui, possible d'avoir le disque d'embrayage usé prématurément en raison d'un mauvais montage du cable auto.
Avec le cable manuel c'est aussi possible de mal le régler, mais quand même.... c'est drôlement simple à faire, et surtout c'est visible et mesurable juste en levant le capot (débattement libre max au niveau de la plaque d'appui au dessus de la fourchette, la côte est spécifiée dans la MR et les NTs... y a eu révision de cette côte au fil du temps jusqu'à abandon officiel du cable manuel).

En plus de l'usure "normale" en fonction de la charge, des trajets, et du type de conduite comme le dit Par5.

J'ai réduit la course libre a la plaque d'appui car ma pédale d'embrayage vibrer(énervant) au point mort ,en prise c’était bon.
Il est vrai que le mécanisme était bien usé a l'emplacement de la butée et la fourchette de la butée bien usée même tronquée heureusement j'ai changé la boite fuyante celle-ci un peu aussi.
Je crois Sigma que tu m'avais parler d'un réglage sur la pédale d'embrayage mais j'ai rien vu j'ai conclu que j'ai pas le modèle ah doc!

Ancien a écrit : 28 nov. 2025, 05:54 ...
Je crois Sigma que tu m'avais parler d'un réglage sur la pédale d'embrayage mais j'ai rien vu j'ai conclu que j'ai pas le modèle ah doc!

Perso, j'avais mis cette référence en câble d'embrayage ; 8140 25223 (mettre la réf dans un moteur de recherche), câble à rattrapage manuel. Si la garde à la pédale augmente, je réglais et ça repartait, pas de soucis de rattrapage qui ne fonctionne pas. Si vous êtes ici, vous êtes bricoleur, donc vous pouvez vous passer du rattrapage automatique.

jlb a écrit : 28 nov. 2025, 07:02

Ancien a écrit : 28 nov. 2025, 05:54 ...
Je crois Sigma que tu m'avais parler d'un réglage sur la pédale d'embrayage mais j'ai rien vu j'ai conclu que j'ai pas le modèle ah doc!

Perso, j'avais mis cette référence en câble d'embrayage ; 8140 25223 (mettre la réf dans un moteur de recherche), câble à rattrapage manuel. Si la garde à la pédale augmente, je réglais et ça repartait, pas de soucis de rattrapage qui ne fonctionne pas. Si vous êtes ici, vous êtes bricoleur, donc vous pouvez vous passer du rattrapage automatique.

+ 1 !

Salut
en tout cas vu les changements à effectuer sur la pédale + la fixation qui est notée comme obligatoire pour le cable auto (alors qu'on s'en passe avec le cable manuel), je me dis qu'on ne peut pas échanger simplement les types de cables à la volée...

C'est pas pour rien que la course haute de la pédale est modifée pour la version auto à mon avis, le ressort qui aide à appuyer sur la pédale avec le cable manuel doit aussi poser un problème avec le cable auto qui est beaucoup plus "souple" à manoeuvrer.

Cette petite butée n'est pas facile à voir, elle est sur le chassis du pédalier, et vient en appui sur le levier de la pédale lorsqu'on la relache.
Elle est placée au dessus, et c'est assez petit, un bidule blanc d'environ 12mm de diam et pas beaucoup plus long, juste clipsé dans le chassis.
Faut un petit miroir et "voir avec les doigts" pour la situer.
J'en ai fait des photos (des deux versions) dans mon super long roman de remise en route... ok bon courage pour aller trouver ce post aujourd'hui

Sinon avec le cable manuel, la distance entre la cale d'appui au bout du cable et la plaque au dessus de la fourchette était notée à 3 ou 4mm dans les premières versions de la MR, ensuite dans une NT ça devient "zéro" mm.
On mesure ça en tirant la cale d'appui et le cable "vers le haut" jusqu'à ce que ça se mette en tension max avant de tirer vraiment sur la fourchette.
Pour ma part j'ai 2 ou 3mm et j'ai eu besoin d'un bon bidouillage (cale réalisée avec un ancien galet de distri) pour ajuster la longueur utile du cable.

Et donc +1 aussi pour le manuel: au moins on voit où on en est, et on peut ajuster si besoin.

Tout cela est plutôt TRES intéressant !
Je comprends mieux pourquoi aucun garagiste ( 2 ) sur mes 2 Espaces ont montés des automatiques qui ne fonctionnaient pas .
Donc retour aux câbles manuels une semaine après !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comme j'ai pas mis de jeu je me demande si il y auras pas un peu d'usure.

S'il n'y a pas un minimum de jeu, la butée risque d'être légèrement en appui
au risque d'user prématurément son roulement.

C'est comme si on roulait avec le pied posé sur la pédale d'embrayage en permanence

Salut
attention ce "jeu", ça se mesure en prenant à pleine main la grosse rondelle au bout du cable au dessus de la plaque métal d'appui, et en tirant vers le haut.
Le "jeu" c'est l'espace qu'il y aura entre la rondelle du cable et la plaque dans ce cas là.

Sinon au "repos" effectivement il n'y a jamais de jeu vu que le ressort du mécanisme d'embrayage tire déja sur le cable un petit peu.

A la main on va juste au delà du débattement "mou" du ressort, mais de toute façon on ne peut pas actionner le mécanisme réellement: c'est bien trop dur.

Cela dit je ne comprends pas pourquoi les précos de Renault ont été modifiées: de 3-4mm on passe à 0mm, toujours pour le cable manuel.
Est-ce que d'autres trucs ont changé au niveau du mécanisme???
Ou que l'allongement naturel du cable faisait que les 4mm du réglage de départ, arrivaient à 6 ou 8mm au bout d'un moment et rendaient le débrayage difficile?